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Pour info, pour ceux que cela intéresse, je viens de retrouver les spécifications des TR3 "late '50s, early '60s SCCA, FIA race car or rallye Car" (cliquez pour voir). Je crois que finalement, je n'en serai pas trop loin.

Pour le moteur, j'utiliseé un porte moteur (broche),c'est très pratique car on travaille à la bonne hauteuret on peut retourner le moteur pour travailler sur le dessus comme sur le dessous; mais avec le porte moteur, vous ne pouvez pas faire l'arrière du moteur!!!!c'est évident, mon cher Watson!
On commence par un bon nettoyage et détartrage du boc moteur. Le détartrage des paroies du bloc moteur est primordial pour un meilleur refroidissement. Certains préconisent de peindre l'INTERIEUR du bloc avec une peinture spéciale. Personnellement je ne le fait pas par crainte qu'un morceau de peinture se décolle et aille obstruer un conduit d'huile.... la cata!
Ceci étant fait, je donne une bonne couche de peinture sur l'extérieur du bloc moteur.
IL ne faut pas oublier de bien nettoyer, voire de faire recifier les embases de chemises pour que les joints en 8 soient bien étanches et évitent à l'eau de descendre dans le carter d'huile
On va changer les coussinets (bagues) d'arbre à cames (attention au positionnement des trous d'huile) et nettoyer les embases des chemises pour étanchéité, et vérifier la hauteur de dépassement des chemises.
N'oubliez pas aussi de vérifier la pastille arrière de sablage, de même pour celle de la culasse, si elle a une fuite, il faudra resortir le moteur pour réparer!
Quand vos joints d'embase en 8 seront posés, vous pouvez remetrre en place les chemises et sécuriser leur positionnement (photo ci dessous à droite) de mettre à ce qu'elles ne se déplacent pas quand vous allez monter les bielles/pistons et faire tourner le vilebrequin.
Les chemises doivent dépasser de la surface du bloc de 0.003" à 0.005"